骑行游记

下一站,川藏北(九)风暴之城

八美是连接川藏南线与北线的交通枢纽,随处可见骑车的朋友。一大早,就看到好几拨穿得花花绿绿的骑友从门口路过。

妞走得很早,一来是因为我昨天告诉她,这里到新都桥还远得很,还是一路上坡。(其实那是我瞎猜的,她下午很早就赶到了那里。)二来是因为她觉得自己英文不怎么好,和俩外国人走一路,不知说什么。我们和她相拥告别,她说:“回成都了要告诉我,我请你们吃饭。”看着细雨中她骑车离去的背影,我们心中一阵伤感。

合影

店里一大早就热闹起来,好几车自驾的四川游客来这里吃早餐。他们听说我们要去拉萨,都觉得不可思议。一位大叔将我们的早餐记在了他的账上,还让他儿子从车上给我们拿了几瓶矿泉水。他们和我们聊了很多,还借我们的单车作道具,装扮成骑友拍了几张照。

伊娃夫妇下楼来,受了人们的围观。孩子们都觉得很新鲜,想跟他们合影,却又不敢上前与他们说话。一个男孩在众人的鼓励下走过去,一板一眼地说了几句。那是初中英语教材里初次见面打招呼的句子。小女孩害羞地靠在妈妈身边,说想和萨宾娜拥抱一个。她妈鼓励她自己跟老外去说,她却怯生生不知如何开口。我们将她的想法转告萨宾娜,萨宾娜笑着给了她一个大大的熊抱。

二人组继续上路

相互留了联系方式,我们和伊娃夫妇拥抱告别。于是,我们的队伍又变回了出发时的二人组。穿过泥泞的镇子,下了个长长的缓坡,过桥右拐两公里,我们进入了开阔的草原地带。我停车修理着货架,和胖子一起感慨,昨天还是那么多人欢声笑语,今天就各奔天涯,旅程漫漫,寂寞难耐啊!    

“我想静静!”“我想萨宾娜!”“我想伊娃!”……在起伏的柏油路上,我们你一声我一声地大喊起来。

藏区特产

藏区的特产——牦牛,闲庭信步如在自家后院般

从这里算是真正进入藏区了,路边的老人手中摇着转经筒,给我们真挚的祝福。“扎西德勒!”“扎西德勒!”我们靠着和路人不停地打招呼,来填补心中那份离别朋友后的空虚。    

草原风光优美,路边是翻过的青稞地,牦牛在地里嚼着秸秆。山麓下一排耸立的高压线塔和道路平行,齐齐向远方延伸。道路起起伏伏地缓上,骑久了也觉得累人,随着坡度越来越大,胖子开始抱怨起来。远远看见一个大陡坡,他又大声咒骂起来。我对他说:“别紧张,告诉你个秘密,有很多坡啊,远处看上去很陡,其实走近了会发现,坡度是很小的。”他满怀希望地问:“这么说,前面这个坡也是这样咯?”

“很明显,这个不是。”

大上坡

上了大陡坡,我们上气不接下气,停在一座水泥桥上休息。前面路边有个石头小屋,墙上写着“商店”,外面还立着个“加水”的牌子。屋子对面的草地上,一个藏族小伙见我们上来,招呼我们过去玩。我们过去,刚抽完一支烟,远方的乌云就带着豆大的雨点盖过了我们的头顶。我们赶紧回头,把车推到小屋边停下,盖好雨衣,再慌慌张张地钻进小屋。这时候,雨点已经变成了冰粒,打在地上沙沙地响。

“下冰雹了!”我冲着同样匆忙进屋的小伙说。

在别人家吃饭

屋子很小,但非常暖和,靠墙的炉子上正烧着开水。床上坐着两个藏族女人,用不太流利的汉语和我们聊了起来。年长的女人是小伙的母亲,年轻的是小伙的姑姑。姑姑皮肤白皙,容貌秀丽,要不是一身的藏族服饰,真看不出来是这里土生土长的藏人。她看起来年纪轻轻,比小伙大不了多少,居然做了人家的姑姑。    

大妈一家人在这里开着小卖部,给路过的大车加水,顺带也养些马。我们问他们有多少牲畜,他们说不多,因为他们的主业并不是放牧,而是种地。胖子开玩笑地说要买他们的马骑着上拉萨,他们笑着说,马是不卖的。他们的汉话说得并不好,很多词都听不懂,一问才知道他们根本没在学校学过,全是看电视看出来的。

大妈非常热情,又是倒酥油茶又是灌开水,还给我们打了碗他们中午吃的菜——煮土豆丝。我们感觉挺不好意思,便在这小卖部里买了些东西。

大草原

我们告别小屋,继续前行。胖子一路都不安生——他见路边摩托车旁站着一个藏族妇女,想上去跟人家搭讪。我说:“照你这节奏,咱们今天几点能赶到地方啊?!”。他只好放弃,改为在车上戏弄人家几句:“你好,那摩托车是你的吗?咱们换一下好不好?我车子好得很呢,换换嘛!”

不光是妇女,连小孩都不放过。看到坡上牵着马回家的两个藏族小男孩,他又高声喊起来:“小朋友,想不想骑自行车啊?你把马给我,我就把自行车给你,好不好?”这山里的小孩虽然可能没骑过自行车,但也不会上他的当。至少他们知道,大马可以生小马,自行车却生不出小自行车。

与骑友相遇

村子离道路好几百米,我们路过时还是被小孩子发现了。一句“扎西德勒”从村子飘了出来,我们却连人影都看不到,只好冲着村子的方向回了一句。这一回不要紧,村子里又冒出其它四五个声音,此起彼伏地与我们呼应着。    

几个反骑的骑友和我们相遇,相互通报了前方的路况,然后挥手告别。

龙灯草原

龙灯草原

龙灯草原就要到了,道路笔直通向前方。那里山峦起伏、云朵雪白,真是一幅完美的风景画。胖子赶上来说:“我刚在后面给你拍了一张背影,后面就是蓝天白云,超漂亮。快,你也给我来一张!”我拍好后给他看,他也把他的给我瞧。我在照片上找了半天,硬是没找到自己。

“你不是说有我的背影么,在哪里?”

“你看这边,对,就这里,云下面这个点就是。”

“混蛋,我就只有一个像素大?!”

龙灯草原

龙灯草原藏坦荡辽阔,形如八宝吉祥图,当年赫赫有名的格萨尔王曾在这里安营扎寨,所以它的藏语名叫格萨尔通,意为格萨尔征战过的草原。草原上有一片叫作珠姆措(意为“翡翠海”)的海子,传说是格萨尔王的爱妃珠姆遗落的翡翠头饰化成。湖边有一座红教寺庙然姑寺,寺内供奉着108座形为男女两两相抱的欢喜佛,规模为世界之最。

据说龙灯草原每年要改变12次颜色,我们到的时候见到的是黄绿色中带点微红,不知变化到了第几种。远处山坡上,然姑寺的金顶格外醒目,寺后是一片三角形状的经幡林,面积之广,另人惊叹。近处是平坦的草地,有几顶白色的帐篷,健壮的大马三五成群地站旁边。这里每年七月要举盛大的赛马会,现在虽比不上那时的盛况,但骑马的游客仍然是络绎不绝。

阳光毒辣

阳光毒辣

下午的阳光越发毒辣,我们被晒得七窍生烟。坡是又缓又长,一眼望不到头。我们腹中空空、浑身乏力,只盼早点找个遮阴的房子休息一会。前方大片乌云朝我们奔来,乌云下的山谷已经朦朦胧胧,明显已经大雨滂沱。在高原上,经常可以遇见这种阴阳天气,一边是艳阳高照,一边是乌云滚滚。我们找到一个藏民屋子,想弄点吃的,却见大门紧闭,无人在家。只好坐在狭窄的窗台上,啃起了早上在镇上买的大饼。

片刻之后,风云突变,狂风卷着暴雨,从远方气势汹汹地冲过来。可怜这藏人的房子,屋檐建得基本可以忽略不计。我们推着车躲到屋后,在伸出墙外一尺长的瓦片下狼狈地躲着。草地上响起越来越密的沙沙声,原来不是在下雨,竟是绿豆大小的冰粒。冰粒渐渐变成雨点,雨点之后竟成了雪花。瓦片上滴下的水连成了线,我们披着雨衣,瑟瑟发抖。天色昏暗,白昼如夜,雪越下越大,掉在我们的手上、身上、头顶上。

好不容易找了个地方躲雨,一直呆到下午五点,我们赶紧急匆匆赶路。地上已覆了一层白白的薄雪,四周的山头也已发白。没走两公里就到了松林口。这是今天行程的最高点,翻过这里,我们就离开了大渡河流域,开始进入雅砻江流域。    

过了山顶的派出所,就是曲曲折折的下山路。坡陡路滑,我们不敢大意,控制好速度向下俯冲。走了三四公里,遇到一个从下面推车上来的骑友。他虽然披着雨衣,也被淋得像只落汤鸡。他告诉我们,前面是一路下坡,直抵县城。

道孚民居

据说整个藏区最漂亮的民居就在道孚。道孚民居是川藏北线一道非常亮丽的风景线,它以“崩空”式建筑举世闻名。这种建筑有两种类型:一种是以夯土为主的土木结构或以砌石为主的石木结构,其上点缀式地架设一间或两间“崩空”;另一种则是以“崩空”为主体的建筑。在川藏公路沿线,“崩空”主要分布于道孚、炉霍、甘孜、德格、江达等县,其中道孚和德格两地的“崩空”式木结构民居最具代表性。

没到想到,大名鼎鼎的道孚民居就分布在山谷里的道路两侧,既不要专程绕路,也无须缴纳门票。我们沿着下山的路,依次经过各个村庄,每个村庄前写着此地民居的类型——道孚民居可细分多种类型,精华路段边基本上一村一型。各型风格迥异:有的盖瓦,有的平顶;有的素雅,有的浓艳;有的土夯,有的石砌,有的则是全木结构。那些全木的房子尤为独特,它们通过榫卯结构构筑而成,整座建筑不需一颗铁钉。

道孚民居

道孚民居

道孚民居不仅外表亮丽,内部的装饰更是极为讲究,家具、雕花、彩绘样样都华美无比,因此修建起来不仅耗费时日,而且费用高昂。据说这里建房子动辄几十上万百,精致点的更是要耗费数年光阴和数百万费用。从这点也可以看出,这里的藏民真的很有钱。

我们俩的刹车皮都磨得差不多了,下坡基本得靠脚,走走停停,要是这山谷再长点,估计鞋底都要磨穿。到县城郊区时,天色已晚,前方山谷乌云密布,乌云下正是我们今天的目的地。越往前走,大风越是强劲,县城上空白茫茫一片,一场风暴正在肆虐。道孚人民太不好客了,我在狂风中穿好雨衣,迎着逆风奋力蹬踏,向这座风暴之城艰难挺进。

雨中赶路

密集的雨点倾泄下来,在狂风中横冲直撞。湿透的头巾令人窒息,只好扯下,任雨水浇灌着头脸。几次要被横风吹出路面,脚下一急,不争气的链子偏偏还掉了下来。又在暴雨中下车收拾链子。这就样,跌跌撞撞,一波三折,进城的时候天几乎已经黑透。

《下一站,川藏北(预告篇)另一条川藏线》

《下一站,川藏北(二):隧道里的大泥潭》

《下一站,川藏北(三):穿山涉水走天涯》

《下一站,川藏北(四)大山脚下的火锅》

《下一站,川藏北(五)巴朗山》

《下一站,川藏北(六)嘉绒藏族的婚礼》

《下一站,川藏北(七)有朋自远方来》

《下一站,川藏北(八)莲花宝地》

责任编辑:Max

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