2019年9月9日，星期一，早晚雨，日间多云转晴

亚尔堂乡3大队4小队牧场-班玛县城（塞来塘镇），48.95km

垭口10：4431m

半夜两场大雨及早上的一场，让我赖在被窝里面一直赖到9点才爬起来。如果雨一直下的话，估计今日就不走了，反正藏族大姐都舍不得我们走。在她们家吃过早饭（素炒土豆拌饭），看天色逐渐亮起来，太阳透过厚厚的云层射出些许光芒和暖意，马上起身拜别，否则真的要留下阿威做入赘女婿了。临别时大姐问未来女婿讨了一支笔作为日后小女儿的“信物”，阿威欣然答应！

我吃了两碗饭，阿威年轻消化力好给塞了三大碗，故此得慢慢骑，且祈求不要立刻遇上翻山的爬坡路，否则胃顶着难受！谁知道一出来没转两个弯就要开始爬山，阿威逐渐落得很远。依他的说法，今天吃得饱有力，但慢慢骑更省力、更舒服！我也只能按照自己的节奏骑才舒服，所以不觉间就与他拉开了一大段距离！中午前的太阳还是躲在厚厚的云层里不肯露面，虽然上坡时身体发汗但也不敢轻易脱掉冲锋衣，怕着凉。昨天下午有点头疼，不知道是轻微的高反还是暴晒下有点中暑的症状，反正不敢掉以轻心。

等阿威的时候看到对面的山坡出现一条陡峭的山路，斜插到山顶上，坡度极大，心中暗惊：不会是这条路前往班玛县吧？后拦了一辆运牦牛的小货车，从副驾位跳下一藏族大叔跑到路边，边回答我的问题边掏出家伙尿尿，那是一泡水压强劲且水量较大的黄水，足够时间回答清楚我的问题。那条不再是去班玛县的路，因为路太陡了，不好走，现在都走脚下这条砂石大土路，所以我们还是沿着山沟直走上一段，然后再拐进一条东北/西南走向的山沟前往班玛县。打搅了大叔尿兴，既抱歉又感谢！

之后每遇岔路都见有路牌，其中一个一直写着“温泉方向”，但从未见班玛县。我们只好按照地图的大致方向前进，虽然不怕迷路，但还是希望今天能骑到班玛县城。因为已经两天没洗澡，身上的衣物和皮肉开始有点脏了，想痛痛快快洗个热水澡！没办法，南方人就是喜欢洗澡。

过了一水泥桥，面前出现一个三岔口，直走的山路变得陡峭和细小了，不像主路，而右侧的路则与我们前行的方向相驳。正在踌躇，直行的小路上下来了两辆小面包，正待拦车问路，岂料它们一起转入我们右侧的路绝尘而去，而我们只能站在坡底目送它们远去。不行，赶紧推车来到岔路口上等下一辆车的到来。此时我们身后来了一辆，赶紧挥手，不过三岔口是个碎石的坡面，这辆车里的司机透过挡风玻璃挥手示意我们躲一边去，怕车子停在坡上难于启动什么的。我们识趣地躲两边去，这时才看清楚那司机正是刚才运牦牛的，这么快又折返了。

他边开车边挥动右手指着直行的小路大喊：“班玛，那条路，班玛！”，而他的车就转右去“温泉方向”。

本来我也在盘算是否够时间泡上一泡这野温泉，结果还是失之交臂！后来遇上的一位开摩托从阿坝去班玛的藏族大哥问我们有没有去泡温泉。我说不知道在哪，他说就在那个岔路口不远处。何为不远，这个距离的问题我们吃过了很多次亏，而且不在路过的地方，这样一来一回估计会耗时良多。再者，温泉一泡当是舒筋活络，但也是浑身酥软，再也无力爬坡，算了反正已经错过了！

山上的岔路不少，但都是前往班玛县的，只是究竟走哪条沟去而已，大路就是我们走的这条，需要翻一个4431m的垭口，山口没有风马旗、经幡等的藏传佛教标饰，只有一堆不起眼的小石堆和一些破啤酒瓶。下坡虽然很爽，但因为路面状况不好且坡度大，所以也颠得我们虎口发麻，双腿酸软，不得已中途要休息两趟，距离仅仅不到14公里。

这一路都有正规公路的里程碑，当到零公里处，一个限高的龙门架立于路上，此后就是水泥路面。我们高悬的一颗心终于可以稍稍放松，但坡度还是一直保持着，所以车速丝毫不减，反而因为路面平整了，车轮滚动得更快了！此时山沟里的牧民房子、帐篷也越发密集了，幸亏这边的牧民少了养狗，就算有也是拴住的。借着俯冲而下的快意，惬意的阳光，山沟里的一切都变得美不胜收！

蓝天白云映衬下的绿色山沟、小桥流水牧民人家，有固定的石头房，也有白色的帐篷，有在草地上低头悠闲吃着草的牦牛，有在溪边洗衣晾毯的藏族姑娘……还有壮观的堆砌成围墙的牛粪墙，既可以当围墙，又是可观的燃料来源，此处乃生活富足的人间天堂所在！

有藏族的地方就有寺庙，当我们冲到江日堂乡的丁字路口时，望见一座古色古香的四层木楼建筑。起初我还以为是一座颇具历史的伊斯兰教清真寺。于是我们决定拐过去一探究竟。原来这是座有200多年历史的古寺。（百度里面是这么介绍的：百年古刹-“白扎寺”，公元1450年，东察合茨在江日堂一圆形小山之上兴建一寺称之“江日堂闪光铁山寺”，属宁玛派；公元1749年毁于战火。

公元1760年，执麦香炯贡巴在“昌尼哈”地区重建该寺，改名为“江日宦觉寺”，属噶陀寺子寺。1936年，在原址由白扎喇嘛次成威色重建，起名为“下莫巴白扎多卡寺”，是果洛地区历史最为悠久的噶陀派寺院之一，堪称青海地区“塔林”之最，被列为省级文物保护单位。

寺中央有一圆形小山，称之为”闪光铁山”在果洛地区较有名气的宁玛派寺院。寺院分上下两部分，上寺在北侧山顶，以尼姑禅修为主，有大小两座经营，一座佛殿，僧舍100多间，下寺坐落在小圆山周围，为该寺主体部分，环绕小圆山建有讲经院、禅修院、大经堂、医明院、寺舍、石塔等。）

吸引我的是它那古朴的感觉，可能年长了，喜欢怀旧！那屹立在小山上的土黄色的老寺深深地吸引着我，神圣、庄严，高高在上，周围被一圈刻有经文的石片所围成的城墙所隔，山下一圈像一条护城河隔开石片墙和小山包。我顺时针绕着城墙走了一圈，正好与藏民转经方向相同，我也诚心转了一圈。石片城墙外还有一圈塔林，也是少见的由石块堆砌而成的塔状，不少已经崩塌、破损，历史遗址味道浓重，也正合我口味！

阳光透过高大的槐树斑驳地照在转经的小道上，让人心境格外地平静，与遇见的藏民亲切地道声您好，扎西德勒！他们皆回以微笑，暖彻心扉。

不经意间，转到小山包的背后却被叮叮当当的敲击声所吸引，原来是很多藏民蹲坐在地上用手上的铁镐在凿着大小不一的扁圆石头。

石头上面都先用笔写出藏文的六字真言ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ（即嗡嘛呢叭咪吽，梵語：Oṃ Maṇi Padme Hūṃ），那些藏族大叔大妈们就用铁镐、小电钻慢慢地在石头上刻画出来。她/他们都是义工，分文不收，只为诚心礼佛。与大叔聊天，只见他一脸随喜，我也觉得满心欢喜，一日翻山越岭的疲劳尽消！

再大再漂亮的寺庙也未及此古刹给我带来的震撼大，也是遇见它和这里的信众使我心境平和，少了一分浮躁……

2019年9月11日，星期三，多云转晴

班玛县城-玛柯河乡，52.81km

离开班玛县城（赛来塘镇）沿G227国道往多贡麻乡方向骑，这段国道其实是升级改造了两段省道（S208、S101），新铺的柏油路面，车辆稀少，一路沿着玛可河前行。国道位于玛可河左侧（由南往北的方向），河对岸还有一条土路形影相随，可惜我上了柏油路，可惜路上车少骑得太爽，可惜跨河的桥太少……总之，最后可惜没选那一条隔河观望国道的Bikepacking土路骑到多贡麻乡！

到多贡麻乡，就是过境公路两旁的一排房子的小规模乡镇，找了一家叫“卡瓦美食”（既是小卖部、商店，又是旅社可供住宿）吃了碗牛肉面片后继续赶路。到多贡麻寺（满掌村）就拐左离开国道转入水泥路（多达线），这段路是沿着班玛县玛可河国家湿地公园的河谷前行，景色不错且路况非常良好（水泥路）！

傍晚抵达玛柯河乡，全乡只得一家旅馆（岭氏之家），招牌上写着Wi-Fi、淋浴样样具全，但实则是“伯母”（广东话的谐音，百无，暗喻什么都没有），连厕所都没有，房门也不能上锁。住下后徒步到山坡上的则达寺院，这是则多村与佛塔、经院的大片建筑。夕阳下佛塔金顶闪闪生辉，我们绕经院走了一圈，发现某些隐蔽区域的红色墙体竟然是夹板喷涂红漆遮挡水泥框架而成，阿威声言深感失望（只追求门面功夫）！

这个经院的学员人数估计远超村里的固定人口，前来学经的藏族小孩跟内地上学的学童一样，是获取知识的一种途径。跟内地的学校一样，一到下课时间小卖部就成为热点，人头攒动。红衣的小喇嘛们也留意到我们两个外来人，不时指指点点。太阳下山前我们就回到旅馆，在楼下的餐馆吃饭。饭后到乡里的超市买了一些零食以补充日常所需。

2019年9月12日，星期四，多云阵雨

玛柯河乡-吉卡乡，49.03km

垭口11：4502m

36公里的爬坡后到达阿威的人生新高度——4502米，也认识到人世间的美，得到素未谋面的人的无私帮助！这全都得益于今天变幻的天气，起初是阴天，太阳偶然会露个脸，但突然又会骤雨忽至。山沟中的高山牧场光秃秃树都没一棵，就连修建公路预留的涵洞都没一个，真是天大地大竟无处藏身……幸而路边疏落地分布着一些牧民的房子，这是他们冬季固定牧点的家。换言之，现在只是秋季，他们未必在家（基本都在山沟深处的夏秋牧场上放牧未归）。骤雨追打下，我不顾高原缺氧，奋力奔向每一个可能开着门的房子。

第一次成功躲过一场小雨，躲进了一个小卖部的院子里，跑到人家的火膛里取暖。里面两男一女的藏民都是上了年纪的人汉话基本不会，对于我们冒失的出现还是不太自然。打着手势加上简单的话语，知道我们是为了躲雨才闯进来的。雨很快就停了，我们也没怎么淋到，所以就此拜别。离开时我还遗下了头盔，还是大叔匆匆追出来还我的。

又骑了一会儿，雨点又落下，刚好经过一个房子，门前站着一个大叔，本想再赶赶，不过雨点又大又密，只能调转车头返回。征得同意进入房内暂避。火膛除了我俩还有4个人，让我们进门的大叔不是主人家，他自嘲是这一带的流浪汉，汉藏血统，能与我们沟通。另一个藏族大叔年纪估计5、60岁了，不懂汉话，面部表情不多，对我们说的话没什么反应，喜怒不形于色，应该是这个家的一家之主。

女主人是个轮廓分明的藏族大妈，难辨年龄（缺乏保养人易显老），老盯着我，盯到我都不自在了，只能回以温柔的目光及尴尬的微笑。还有一个小女孩，大概14-15岁，穿着合身的藏袍。在未发胖之前，藏族姑娘穿藏袍都会显得腿长，比例很好。

高原红镶在她的两颊，扁平的脸庞一看就知道是藏族姑娘。坐下不久，“流浪汉”问我们吃不吃炒面（糌粑）？阿威有些为难，他好像不怎么喜欢这种藏族主食。我点头说，好呀！也示意他吃点，表示尊重！

这次我真的领悟出如何吃糌粑。藏族人通常会先洗干净双手，然后用一块毛巾（反正擦碗的，不知道干净不，起码人家觉得是干净的）把一个碗抹得铮亮，然后在碗里放入半碗左右的糌粑粉（青稞面，应该炒过，所以他们称为炒面），里面还会掺了一些硬邦邦、相当咯牙的颗粒——名为奶渣，据说会增加口感！

最后往碗里加入奶茶，之前的人家里她们还会放入一小块酥油，那样吃起来更香，有浓浓的奶香味！通常这么一碗奶茶浮于表面的面糊糊就会递到我的手上。我其实已经不是第一次吃这玩意，但之前都不得要领，直到今天在这一家子面前，为显示我已是老司机，决定理顺思绪，吃趟地道的糌粑！整理一下脑海中的记忆，好像是先喝几口表面的奶茶，不然手不易接触到奶茶下面的炒面，而且水太多也难以把炒面捏成团（始终是湿湿的糊状物）。

想好了，也没看对面成扇形围坐的藏族一家，自顾自地用没洗的手开始抓捏炒面，誓有技压群雄的表演姿态。左手端碗，右手不断地把面团往碗边抓、挤压成团，转动着碗，把碗底粘着的干炒面粉一点一点地粘到逐渐成型的棕色面团上，碗的内壁也逐渐铮亮起来，终于…终于，我的糌粑粘好了，再捏于掌心抓几下，“老练”地塞嘴里嚼了一块下来，然后把干干净净的碗递了过去，女主人醒目地为我斟上满满一碗奶茶，没有惊讶或赞许，还是那么直勾勾地看着我。

好吧，这没什么好炫耀的，我独自一人暗喜就是了！在我吃完这湿炒面后，小姑娘问老爸拿了柄小刀，开始时我还以为她们要切些风干牛肉什么的给我们尝尝。结果递过来一块像压缩饼干的东西，“流浪汉”介绍说这也是糌粑，是成品不过已经掺入白糖，直接吃就行，顶饿，吃！我接了一块，放嘴里一嚼，嗯！不错喔，有浓浓的奶香，甜甜的，真的有点像压缩饼干，但更好吃！分了一小块给阿威，

但他对糌粑仍不太感冒！奶茶他还蛮喜欢，足足喝了三大碗！奶足面饱后，免得面面相觑（她们说着藏话，流浪汉没翻译过来），免得阿威再次被入赘，我用手肘顶了阿威一下说雨停了快上路吧！轻道一声谢谢，骑上车后回头挥手道别，看到他们一家三口加上“流浪汉”都立于门前目送我们，暖意顷刻传遍全身！

阵雨，今天的解释是一阵比一阵大的雨，这次我们就没有那么幸运了，被淋成落汤鸡，看到的房子不是大门紧闭，主人不在家就是还在远远的前方。冒雨冲到则多村时，终于在一个开了门的院子找到人家，这又是一个小卖部所在。停好车，还是往有炉子的房间里钻。里面有3个藏民，2男一女。其中一个是访客也是本村的，只不过家在山沟里。其他两人应该是店主夫妻俩。

这次我毫不客气地直奔藏炉前，把淋透的两件T恤脱下，光着膀子在炉边取暖。黑色皮衣的访客说：你们骑车的身体不错啊！我也顾不得礼节，高原着凉感冒可不是闹着玩的，赶紧脱去湿衣（都能拧出水来），尽量烤干一点，再穿回以人体烘干机烘一烘！

这次淋个透可不是坐上几分钟就能干透的，围着炉子总得说说话，反正“访客”的汉话还可以沟通得来。他的问题无非是“从哪来？”、“去哪儿？”、“老家哪里？”我在闲聊时得知这一带为何狗这么少的原因，原来这一带牧区高发包虫病，一种被认为狗为最终宿主的寄生虫传染病，所以政府派人把狗都带走了，所以导致这边比其他牧区安全（不怕再被狗追）。

但在写这篇日记时上网查包虫病资料时发现还是挺不安的，感染此寄生虫无症状潜伏5-15年，幸亏不会人传人……

在这家烘衣服时被邀请一起吃饭，是很香的牛肝青菜拌米饭。这锅牛肝青菜在炉子上煮了很久，香味扑鼻，应该什么虫都煮熟了吧！

路上遇到一辆小车，两个年轻藏民专门下车送了两罐红牛给我们，为我们加油！我在最后Z字形的翻山路前把红牛干了，希望借着火劲一口气蹬到垭口。虽然4502m的海拔，但路没想象中陡，不到下午五点就抵达垭口，然后一路俯冲而下，一直蹦到吉卡乡。入住乡上唯一的旅社！又没有卫生间，只能再擦一天身子了，晚安！

未完待续......

延伸阅读：

【大横断骑行日记1】走经典徒步路线 坎坷沿路推车

【大横断骑行日记2】扛着30公斤行李的车艰难前行

【大横断骑行日记3】达摩神山藏家乐二三事

【大横断骑行日记4】“魔幻原始森林”艰难推车

【大横断骑行日记5】进入湿地，无法穿越泥泽

【大横断骑行日记6】与藏狗斗智斗勇

【大横断骑行日记7】风景绝美的山谷中速写

美骑网长期征集优质骑行游记投稿，欢迎各位作者大大扫码添加“美骑小七”微信，进行详细沟通。

责任编辑：Sylvia