希腊：向前无路

　　一个欠债的国家，百姓活得还很幸福，，所以有人嘲讽希腊人，国家都没了，你还能享受个屁！是啊，欧洲人想法有时候是挺奇怪的，就像有希腊人问我，你们也干嘛非要保持那种东方帝国式的姿态而且为此骄傲呢？像我们欧洲，只要我活好了，在哪个国家都无所谓。旅行的意义在于文化差异。所以，我有很多问题不明白，而这次旅行，也不可能解决。我现在要考虑的是，眼前的路怎么走下去，如何从土耳其越过中亚回国？

　　其实，我从英国就开始申请土耳其的签证了，但需要当地居留权，后来我在法国，意大利均问过土耳其签证，都拒签，所以来希腊，寄希望于两国相邻，签证会方便，没有想到，方便是有，但不给中国，当时新疆发生了一些事情，土耳其站出来抗议。所以，我理想中的线路被腰斩，这也就是现实和理想之间的距离，我被迫改线。接下来我能走哪里？现在，我三面环海，只能飞了。后勤指挥部的老婆发来短信，可以尝试申请黎巴嫩。

　　我在雅典的十五天，天天在忙签证，结果居然一无所获，黎巴嫩拒签，连和我们关系最好的巴基斯坦也不行，只能就买了机票，闯关黎巴嫩。这是我唯一的机会！老婆和我对此压力都非常重，她命令，不管如何，你还是帮我把雅典卫城看一看吧，也算来过一次。

　　黎巴嫩：回到心爱的亚洲

　　来之前，对这个国家真没多少概念，只求我到的时候没有战争和恐怖活动就可以了，以前能听到的黎巴嫩，都是真主党游击战、恐怖袭击、以色列空袭贝鲁特什么的，可想我在飞机上的四个小时是怎么过的。毕竟，走中东，不在我的计划之内，没有任何准备。

　　落地贝鲁特后，海关单独卡住我这个持中国护照的，之前是听说如果预定了旅馆，可以获得一个月的签证，海关果然打电话过去验证，但居然没有！让我惊出一身冷汗。二话不说，掏出笔记本电脑查旅馆资料，还没有等我打开文档，官员们就问我HP mini多少钱买的等等，随后盖章放行。看来签证不仅和政治有关系，也和穷富有关系啊！

　　坐在大巴上，我看到尘土飞扬的街道，推着手推车的小贩，瞬间，快感升起，我给老婆发了个短信，亲爱的，俺终于到了心爱的亚洲啊！你不知道，旅行是一种强势理论，只有富对穷的思考，只有富对穷的评判，反之，几乎都不可能成立啊，试想，有没有什么游记，是一个马拉维人对欧洲品头论足呢？所以，我在欧洲的旅行，现在看来的确是有些压抑，而我要的旅行应该是放松的，快乐的，享受的！

　　贝鲁特是一个街头上宝马跑车和坦克同路、持冲锋枪的士兵指挥交通、摩天大厦和炸毁的楼房并存的都市，孩子们见到我，大喊，杰克陈，我要去中国，那是我的理想！每个人都荡漾着友好和快乐的笑容，一点点都不像这里刚发生过战争。

　　我要从贝鲁特去叙利亚的大马士革。不算远，翻个山就到，不到300公里的路，海拔是1545米，而我出发点是海边，海拔为0米，这比翻过阿尔卑斯的高差还高出不少。当然，这里并没有恶劣的天气，顶多就是累一些。我用了整整两天，才到山口。其中一天在路边废弃的房子里宿营。夜里，从山腰上可以看到贝鲁特璀璨的灯火和深蓝色的地中海。

　　美国原国务卿基辛格曾说：在苛刻的环境下，只有虔诚的人才可以活下来。这是他对那时刚接手中东问题的感受。他说的是人和人之间的关系！而一个只是路过的旅行者了解不了太多中东背后复杂的政治文化，我能做到的，仅仅是靠和当地人接触得出的直接感受而已。我曾在印度遇到过以色列人，是那种刚刚毕业即将去当兵的年轻人，吵闹而自以为是，从来没有在乎过别人的感受。而我和黎巴嫩人接触，却给我一种既现代，有含蓄的礼貌。比如，我在路边休息，他们就会过来礼貌地问你是否需要帮助，然后说现在是中午，你难道不要来些晚餐吗？当我还在犹豫的时候，一个岁数不算太大的中年人给我现烤制的芝士饼和两瓶可乐，而他仅仅是一个修车场的工人。在黎巴嫩的最后一天，翻山非常累，一个饭馆的老板叫住我，问是否可以请我吃饭，因为，他也希望这么旅行，可由于可恨的民族矛盾和战争不能实现他的梦想，这是一种有古风的待人接物，真诚友好，不求回报。

　　叙利亚：海市蜃楼国度

　　在叙利亚，我开始背包从大马士革北上，沿着地中海海岸到北部古城阿里破。路上有三个地方让我心荡神驰。大马士革北部沙漠中的基督教堂麻木撒deir mar musa，一个古老的修道院。我在这里住了三天，不仅因为吃住免费，而且在这可以登高远望沙漠，入夜后听修道士吹笛呜呜咽咽，只有这种时候，孤独再不会侵蚀人的心灵，而是启发心智。阿里破感觉也很好，弥漫着传统的阿拉伯情调，漫步这座堡垒式的古城中很享受。第三个是意外，我发现阿里破东南50公里的盐湖区jabbul region有很多古老的村落，房子有丘顶，当地人说这种建筑方式可以追述到罗马时代，这是我见到最为独特的民居方式。

　　有了这里的刺激，我更加期待着第二条线路，从大马士革骑车到帕米拉，然后北上幼发拉底河绿洲阿拉卡。

　　再次上路。开头还真让我失望，近郊到al buseiri一带除了公路和受到污染的沙地，空无一物，好不容易路过种植橄榄的村庄，也没什么特色，两天中我忍受了炎热和不断飞驰而过的汽车，最后放弃了这一段，搭车到了帕米拉。

　　帕米拉以前的规模是古代首都，是当时叙利亚沙漠中最大的城邦，后遭到罗马人焚毁。所以现在建筑原貌已经不复存在，只留下巨大石柱矗立在沙漠中央，夕阳西下，海市蜃楼一般。

　　帕米拉没有围栏，不收票，可以在古迹里扎营，这个世界上恐怕找不出第二个如此古迹了。那些游客唯恐躲之不急的小贩们在傍晚却成了我的朋友。他们邀请我到家里做客，就在古迹旁边，那里是大片椰枣林中的村庄，有淙淙渠水流过，阴凉而安静，这里的美好感一点点都不亚于帕米拉，而那些游客却不愿意踏出景区半步。