我咬牙切齿着，终于坚持骑到4600米左右，距离口岸仅剩五公里，此时此刻夜幕已降临，我似乎明白了为什么那一对英格兰夫妇要搭车快捷地度过这一段陡坡路。

▲似乎是望不到尽头的爬坡公路

▲沿路一个人也没见到，偶尔有野生的草泥马作伴

▲沿途没有一户人家和商店，补水困难

寒风凛冽中，冷得打哆嗦，我赶紧先加了一件保暖秋衣，匆忙地把帐篷支好。高原上夜间气温，骤降到零度以下，身单被薄，我从驮包里翻出抓绒衣裹上钻进睡袋，依旧冻得一夜未眠。而这一趟在南美洲骑行海拔最高的旅程才刚刚开始呢，不知者无畏，后面还有什么挑战，我只盼着不冻死到明早再说。

▲阿塔卡玛沙漠中的绿洲靠冰雪融水维持生命力

▲夕阳西下海拔四千多米的高原景色

煎熬过第二个黑夜，终于迎来了第三天的黎明。温暖的阳光撒入帐篷，我拉开帐帘，想喝口水解渴，无奈于壶中的水已结成冰棍，刷牙洗脸也变成无望，那等骑到口岸再看吧。

通往边境的公路是一路缓下坡，但柏油路变成了泥土路。一栋土泥房子、两个集装箱改造的白房子，没想到这就是玻利维亚伊托卡洪口岸移民局，应该算是我在环球路上见过最简陋的口岸了。

▲在高原荒漠中露营，夜晚气温骤降到零度以下

我推门而入，递上护照。“你的智利出境章在哪里？”玻利维亚移民局大叔翻阅着我的护照问道。

我回他，“在口岸没看到有智利移民局，我没有智利出境章。”

“不行，你必须回智利先盖出境章，我才会给你盖玻利维亚入境章。”大叔坚决道。

后来与他详聊，我才知道这个智利口岸的移民局，不按常理出牌设立在口岸，而是设立在圣佩德罗德阿塔卡马小镇，走回头路就为了盖一个章，这真是一件很痛苦的事。

▲智利与玻利维亚的交界口岸

伊托卡洪口岸远离主路，没有巴士来往，搭顺风车还得看机缘。就在我一筹莫展时，口岸突然迎面而来两位摩托车骑行者。领头的一位骑士名叫安德雷斯，来自智利，他正带领着后面的欧洲骑士穿越完阿塔卡马沙漠。

羡慕他这一份很酷的摩托车向导工作之余，我询问安德雷斯是否愿意让我搭一趟顺风车回圣佩德罗德阿塔卡马小镇。他很爽快地答应了，也告诉我回头得自己想办法搭其他顺风车回口岸。

坐在摩托车后座上，我感受着风驰电掣般的速度。骑行单车爬坡两天半的路程，乘摩托车竟然一个小时回到了起点。等我在智利移民局盖完出境章，安德雷斯驱车把我带到小镇的T字入口，他告诉我这儿有很多卡车前往阿根廷边境，可以搭乘一段车到垭口，再步行走回口岸。

▲与骑士安德雷斯的合影，感谢他对我的莫大帮助！

烈日当空下，一辆辆卡车拐弯路过时，我不停地竖起大拇指——可以算是搭车旅行的标准化手势。在一次次希望与失望的交替中，我真实地感受到了那些背包客搭车的困窘，什么时候能搭到顺风车，每一次搭车能去到哪里，不单单取决于自己的计划，更在于车主的意愿和行程。

我不禁感慨还是骑行的自主性更大，想去哪里，想在哪儿停留，就看自己的体力和意愿。绝望之际，一辆摩托车的影子闯入我的视线，原来是安德雷斯，他又回来了！

“坐上来吧！”安德雷斯把头扭向后座，“在这儿搭车比较困难，我是特意过来看看你走了没有。”还没等我开口，他释怀了我的疑心。赶在玻利维亚移民局关门前，我坐上安德雷斯的摩托车再次回到口岸，以拥抱感谢的礼仪向他告别。

在沿途中，很多人问我最喜欢哪个国家，我时常回答智利。与其说我最喜欢智利的风土人情，不如说我更喜爱在路上有缘偶遇的一个个智利人，他们是那么善良与热情。

▲玻利维亚签证（30美金）与入境章