那位妇女很生气，操着尼泊尔语大声呵斥。 山地车手们已经习惯了这种言语责骂。这是与遛狗人、越野摩托车手、徒步者（特别是手持登山杖的人）共享道路时的一种经历。不过，我们并没有与那位妇人分享道路，我们只是经过了她家门前。有意思吧。其实她并没有冲我们喊叫，而是在训斥她的狗。她并不介意那些突然出现在她家门口，占满整个道路，然后又迅速消失的骑车人。她只是不能容忍她的狗冲他们叫。这就是尼泊尔的骑行环境，到处是越野路线，到处受到人们的欢迎。

      我们的神圣骑行团（Sacred Rides）终于在11月的第一周到达了尼泊尔。团队由9名骑手和一名向导组成，分别来自加拿大、美国和新西兰。 神圣骑行团曾组织到整个南北美洲，甚至欧洲骑行，但是尼泊尔还是第一次。 为了了解喜马拉雅山脉的自然地理和人文地理，他们雇用了当地的车手兼向导Mandil Pradhan，用一周时间陪我们一起骑行混乱的加德满都和偏僻的北莫斯坦山谷（Lower Mustang Valley）。 狗叫是第三天的事情了。 我们正在从吉萨巴尼（Chisapani）向北去巴克塔普尔（Bhaktapur ）的路上（用旅游语言说，我们从一个能看见珠穆朗玛峰的地方向一个中世纪古城下降，那里是个UNESCO文化遗址。）

      离开吉萨巴尼（Chisapani），我们骑上另一座更高的小山包，沿着一条围绕着加德满都市、蜿蜒起伏、满是石头的路线前进。 我称它叫做山包是因为喜马拉雅山脉实在太高了，不过三天来，这些爬升都在1200米左右的山峰一直想努力让我们适应它们。 头两天，我们沿着杳无人烟的道路骑行，穿过茂密的树林，经过山间的小村庄，偶尔见到几个村民，爬升累计2000米。 今天是下山日，不过中间还要爬升近800米。 

      Pradhan在一排用钢筋水泥建造的、屋顶用波浪形金属板覆盖的屋舍前让我们停下。毫无疑问，这是专门为西方旅行者提供住宿的地方，也成为经济增长的一个稳定来源。“把车座放低些。”Pradhan说，后面就一直下山了。 这条下山路并没有受到防腐蚀保护。石块和沟渠让我不得不时刻盯住我的前轮，接下来又是断断续续的石阶。我忽然意识到这次骑行已经变成了一次穿半城市半农村地带的冒险。