镇子上早已是嘈杂了起来，一出发在镇子里便是一段坡度较大的下坡。我们紧控着单车，小心翼翼得躲避来往及时的车辆。往前走去，远离人烟的地方，才一转弯我便见到了然乌湖的庐山真面貌，然乌湖在藏语中是“死亡和尸体之湖”。乍一听有些令人毛骨悚然，但一眼望去却并没有那种令人望而却步的感觉，阴雨天的缘故又加上围绕于山间浓厚的云翳，静谧幽蓝的湖水，的确映衬出一丝凄美的感觉。我便招呼人众和飞宇合影，在美丽的然乌错前，总要留下一些回忆才是好的。

▲然乌湖

波密的客栈可以自己做饭，我见大家一早多少因为没去成冰川有些不愉快，便心想今天单独赶程提前到达客栈给他们做顿晚饭。于是我与他俩便在米堆冰川后告别，提前开始了今天的单飞之旅。一路速度保持在三十千米每小时左右在丛林山谷间穿梭，不时路边的石壁上雕刻着彩色的藏文，我想那大概是充满着吉祥与祝福的寓意吧。无论怎样转身前行，所有的山尖都被烟云所缭绕，带给人更多的是一种飘渺的感觉。我一路帕隆藏布江前行，大家对江水的概念大多是黄浊的，但源于然乌湖偏南的帕隆藏布江起源于阿扎贡冰川，在植被覆盖密集的然乌至波密河段，水就如同墨绿的翡翠一般镶嵌于峡谷之中。说起帕隆藏布江，大家或许有些陌生，但想必一定听说过雅鲁藏布江，帕隆藏布江便是雅鲁藏布江的最大支流。尽管水质清澈但却并不静谧，如同怒江一般呼啸而下，浩荡的水浪声回旋在两岸的峭壁之间。即便是赶路我仍然不舍于眼前的美景，不停地驻足拍照妄图捕捉到令人震撼的画面。

▲不见雪山顶

在临近骑行三十公里时，看到有涉水区的标志，莫非又要像昨日一样蹚水而过，我不由摸了摸刚晒干的鞋子。但向前一眼望去，尽是摩友与自驾的越野车在此驻留，原来这涉水区域也成为了人们的网红打卡地。尽管我不玩抖音，但听一旁骑摩托的大哥讲道，每天都会有很多的车子来这里体验一冲而过，雪水满飞的刺激。这才刚一停留，便有一辆北京越野车的车主跃跃欲试，他轰足油门瞬时加速而过，溅起层层波浪，直扑道路两旁。可能其他的车主没有他那样精湛的车技，即便来回好多次也没怎么泛起水花。我也兴致冲冲地打算骑车经过，被雪水浸泡的感觉的确不想再经历第二次。看似平缓的涉水区流速并不缓慢，我险些被逼停了脚步。在马路中央我猛踩一脚，才得以脱离。

在翻越了最后一段上坡路后，视野一下子开阔了起来，两侧的大山瞬时间向后迈了很多步，如同行走的巨人一般。抬头一望“盔甲山”的字样悬挂在路牌之上，我不由想象这是怎样的一座山峰会被冠以盔甲的名字，一路走来的山峰多为藏语或带有宗教色彩的名字。后来才得知盔甲山的原名为阿里错日，之所以用了全新的名字，还是与它鲜明的特征有关，即便被云层遮挡住了上半部分，但我仍能透过间隙望见它的模样。整体望去就如同儿时动画片中《金刚葫芦娃》里葫芦兄弟出生的大山。不同于刚一经过的大峡谷中的山峰一般，它孤立于此常年受风蚀影响，又因为然乌到波密这一段海拔较低，温差和湿度较大，又不同于梅里雪山的山峰处于高海拔，岩石常年坚硬无比，所以偶然与必然的自然因素造就了它盔甲的模样。

到达玉普乡时，本打算稍作休息，但这里也早已被川菜馆霸占。看到水壶里的水源依旧充足，还有一包压缩饼干，便打消了休整的念头，全力赶路。在经过长距离不间断得骑行时，大概是一个人带有强度的骑行，很难有心情去欣赏两侧的风景，尤其是看到码表上慢慢更迭的里程数字则更加的煎熬。心理上的因素占据了很大的一部分，终于在临近九十公里的时候追上了早出发的顺利，顺利总是骑得不快，但屁股一坐在车座上可能基本就离不开它了，他说手机坏了拍照都很难拍，只好一路不停得骑车看风景。我向他告别后，又不断地追赶一个又一个早上出发的骑友。遇见年轻骑友总少不了一段争强好胜的竞逐，就这样不知不觉临近了波密县城。