“每日电讯报”的朋友把我这些小文章命名为“骑手日记”固然很不错，但是我建议用一个新标题：“推车上山日记”，因为在这个星期里，我大部分时间都在做这么一件事情。

　　从地图上看，沿土耳其北部海岸的道路还是相对平坦的。但是到目前为止道路一直是在向上攀升，在隐藏着与世隔绝小渔村的海湾之间，道路在陡坡上向上延伸。

　　午间的气温也常常到达32摄氏度，陡坡加上炎热使我骑得很慢。有好几天我每天只骑30英里，而我原先计划的里程是这个数字的两倍。

　　有利的方面是，这意味着我最终到达伊朗的时候，当下伊朗的政治动荡局面应该可以平息下来了。假如我骑得再慢一点，当我出现在伊朗的时候，内贾德可能已经结束又一个四年任期了。

　　还有一个好处是这里曲折的海岸线风景绝美，每当我停下车来喘一口气擦一擦汗的时候，美景总是呈现在我眼前。

　　我花了两天时间离开海岸，绕道到了撒弗兰博鲁城（Safranbolu），城里奥特曼风格的原木房屋修缮得极好，可以让人一瞥十九世纪土耳其的风貌。

　　整个城市被联合国教科文组织授予世界遗产的称号，其中有一幢大屋子被改建成了博物馆，里面摆放着穿着当时服装的模特人像。

　　家里被分成“男屋”和“女屋”。有一张英文告示急于告诉游客这无关性别歧视。告示进一步说明，墙上可以转动的橱柜是在各个房间之间传递食物用的，这样女人可以服侍男人用餐而又不被人看到。

　　从这样的起点出发，妇女解放运动已经走了很长的路了，尽管我骑车走过村庄时，女人们还是不会朝我看。我完全不敢肯定她们为什么不看我，想必我对他们来说很稀奇，这从老乡们总是请我喝茶可以判断出来。这种被称作“凯”的茶在这里远远比土耳其咖啡受欢迎。

　　也许女人们担心和我打了招呼后，不知道我会做出怎样的举动来，或者怕被别人看见后会有不好的后果。最后我决定也不理她们，省得让她们为此不安了。直到到了下一个村庄，我遇到了一群老大妈，老大妈们大惊小怪了一番后，送了我满满一柳条筐的草莓。

　　我开始采用新的办法，每天黎明时起身，在天气热起来之前尽量赶路，然后躲在阴凉处休息，直到傍晚时再出发。我现在的位置在库如卡斯尓村（Kuruca?ile），到下一个城市特拉布宗（Trabzon）还要沿黑海岸向东骑行400英里，等到了那里时，我将决定下一步的行动。这是一段艰苦的路程，不过我有很多草莓，够我吃半路的。

　　在我傍晚启程前，我还有足够时间来讲一讲我的鞍座和旅馆老板的故事。

　　我在撒弗兰博鲁城里的广场停下车来的时候，旅馆老板对我笑脸相迎，殷勤有加。通常我会拒绝看上去太过热心的人，但是他的旅馆就在旁边，我也没有心情再骑车去找别的地方，于是就住进了他的旅馆。我们把自行车推进旅馆隔壁的棚屋里，我冲了凉后就到外面去找吃的。

　　我的自行车鞍座麻烦不断，那些倒霉的细节我就不讲了。很显然，一个新的鞍座在骑了大约600英里后就应该可以适配骑手了，但是我的鞍座骑了3,000英里后还是让我很不舒服，算起来这还是高科技的型号，据说会自行适配骑手的坐姿。

　　在吃一个夹肉汉堡时，我决定尽快找到一家自行车商店去买一个新鞍座。

　　“你知道哪儿有Bisiklet ma?aza（自行车商店）吗?”回到旅馆后，我用蹩脚的土耳其语对旅馆老板说。

　　他不知所措地看着我，我只能不再秀我的土耳其语了。我去拿来词语书，把与“自行车商店”相关的词语指给他看。

　　啊，自行车商店，他开始在我的词语书背面画一张地图，但是突然停了下来，好像想起了什么事情，要不是他想到的地方已经关门了？我猜不出来。不管怎样，他做手势表示要去问一下。

　　我上床时愉快地想着新鞍座，尽管在入睡前有念头一闪而过，为什么旅馆老板听不懂自行车这个词呢？毕竟在两种语言里这个词几乎是一样的。而且仅仅在两小时之前他还帮我存放自行车呢。不管他了，反正他人不错，很帮忙。

　　但是到第二天我又看到他时，他好像得了健忘症，把昨天的事情忘记得一干二净。

　　“Bisiklet ma?aza，”他在我面前把这个词语重复了五次，一副丈二和尚摸不着头脑的样子。

　　“哦，好了，昨天晚上我们不是已经讲过了，不要这么白痴了好吗？”我气急败坏地这么说，尽管我知道他听不懂。

　　我们可以认定的情况是这样的：他知道自行车这个词语，也知道我有一辆，因为他前天看见我骑车来到这里。但是见鬼，要不是"ma?aza"这个词出了问题？

　　当我又想去把词语书拿出来时，进来了一个旅馆老板的翻版。

　　他的头发稍微长一点，但他们穿着同样颜色的衣服，右手都忙着数伊斯兰的念珠，站在一起时几乎一模一样。（译者注：作者是把旅馆老板和他的兄弟搞混了，但是故事似乎没有讲完，原文如此。）