说起在西班牙骑行，对于很多欧洲人来说，首先浮现在脑海的画面，就是南部海岸的一道道“肋骨”。被过度开发的海岸线失去了植被裸露在眼前，小小的海湾挤满了从英国和德国过来这边躲避欧洲北部寒冬的年长者，发福的身体打着赤膊，远看颜色就跟龙虾似的（小编也是醉了）。坐落在比斯开湾之滨，巴斯克地区是一个远离钢筋水泥的世界，这里没有各种快餐，也没有从马拉加（西班牙南部省名及其首府名——译者注）和马贝拉（马拉加的一个城市——译者注）背乡离井过来的人们。冲浪爱好者们涌向郁郁葱葱的巴斯克海岸享受这里的大浪已经有些年头了，所以这里不缺美食，也不缺懂葡萄酒之人，但此前众人极少考虑以这里作为山地骑行的阵地。
从毕尔巴鄂港口望过去，巴斯克海岸尽收眼底，实在是太适合骑车了--延绵的群山投入了大西洋的怀抱，交汇之处浪花聚集成了水泡。从一个山头冲下之后，需要攀爬1000多米才能到达另一个山头。从如此接近海平面的地方出发，意味着注定了要不断爬坡和冲坡，而以沙滩为终点也别有一番风味。然而，它可能跟南方地区“四季如夏”有点不同，大西洋改变了这里的气候，即使是在此地正值骑行淡季之际的深冬，这里也说不上是寒冷——想象一下欧洲北部温和的秋日，在这种天气骑行简直不要太爽。夏季到来的时候，白昼变长，空气燥热起来，但却不会像再往南一点那种天然大烤炉那样令人难受。
我们选择了宏达瑞比亚（Hondarribia）这个小镇作为大本营，这里隔法国边境和比亚里茨（Biarritz，法国大西洋沿岸的豪华度假胜地）迷人的海滩只有几英里。宏达瑞比亚是一个要塞港老镇，从这里可以俯瞰冲浪世界中最大的浪潮之一。碰上条件适合的时候，这里的大浪可以高达10米多。看着海浪拍打在海岬开成一朵朵花，新的一天就这样开始，真不赖。我们喜出望外，因为当时不是那种会引起巨浪的恶劣天气。我们豪爽的东道主刀哥（Doug，道格）是一位苏格兰人，大概6年前就来到了巴斯克地区的这个小镇扎根，他一大早就带着我们去探究实际情况是否正如飘摇的小船传递出的讯号那样（风平浪静）。
刀哥开着他的面包车载着我们在弥漫的朝雾之巅往山上挺进，迎面而来是我们见过最大的山坳之一——完美的白云像棉花糖般从四面八方翻滚着涌向我们，又沿着我们即将骑行的那条山脊像匹布一般倾泻下去，离开我们。老实说，面临这般美景，跨上单车也需要很大的勇气，但当车轮开始滚动的那一刹那，云卷云舒什么的早已抛诸脑后，因为我们已在这仙境般的巴斯克大地中沉醉。最初这些在海岸边的群山并非一直都守护着海岸线，它们也曾同属这片汪洋，在不知多少百万年前它们也曾是这里的海床。也就是说，本来这些山都是沙。并非那种深深的，难以骑行的沙滩沙，而是那种软绵绵，感觉很舒服但却会让你的轮胎深陷其中，像得了流感一样使不上劲的流沙。穿梭于山石之间让你觉得好像自己能把车骑到任何想去的地方，小小的一段下滑之后重力势能转化成了动力势能，让你得以加速前行。
一下子我们就一路往下骑了大概500米的样子，到了帕赛阿（ Pasajes de San Juan，西班牙巴斯克自治区基普斯跨省的一个市镇——译者注）。在这里，属于本趟出行的节奏来了 — 乡间小道，一路相伴的，是美食和佳酿，美食和佳酿，还是美食和佳酿。轮渡带我们穿过港湾，航程很短，我们很快就看到了Muguruza Ardoak。在那些当地特色美食路线指引牌的不远处，是一家小酒吧，就像《鹰冠庄园》（Falcons Crest，开播于1981—1990年间的经典美剧）里的场景一样，给一个吞拿鱼三文治撒上些墨西哥胡椒粉，听起来就觉得不会好吃，但尝起来味道却惊人地独特。小酌两杯纯咖啡，促进一下消化中午吃的大餐，之后我们就骑着车往可以眺望整片汪洋的悬崖顶上爬。
延绵在海边的山径更像是山脊上的小路——速度、起伏不断、考验车技，这一切都让我们兴奋不已。下坡和短峭的上坡交替让我们又找到了乐子，一眨眼一个下午就过去了。过了一阵子，感觉吃午饭已是很久之前的事了，是时候再次用餐了。沿着山的另一边，我们一路往下骑到圣塞瓦斯蒂安（San Sebastian，西班牙吉普斯跨省省会——译者注）沙滩上的一家海滨酒吧，那里有pintxos（Tapas是一种著名的西班牙美食，pintxos是它在巴斯克地区的叫法）和啤酒。这里的周边是四通八达的铁轨——快速，稳定，而且繁忙。这意味着你可以四处探索，一路走很远，在你不想骑的时候花上几欧就可以随时上车回家了。花了两欧，十分钟之后我们又回到了面包车旁边，准备回家让折腾了一天的身体好好休息一下。
第二天清晨我们醒来的时候，显然多变的天气不尽人意。风暴狠狠地刮向小镇，夹带着几乎跟大海连在一起的暴雨来势冲冲。然而它却对自行车网开一面，竟留了些时间给我们去探索富恩特拉比亚（Hondarribia，西班牙巴斯克自治区与法国交界处的一个小城）的大街小巷，到四处城墙的城区窄窄的街道闲逛，感叹着数百年后炮弹孔依旧留存了当年这座城堡的印记。午餐慢慢地品尝了更多的pintxos，随性喝了几杯为更好地打发等待风暴结束的时间而制作的当地Txakoli（意为农家酒，是西班牙流行的一种气泡白葡萄酒），结果打发得太好了，以至于不太想停下来出去享受午后从云层探出了脑袋的太阳洒落下来的一片明媚。但当我们慢慢骑向小镇几公里外的Faro de Hondarribia海岸时，我们就知道自己做了一个正确的决定。
在海边看日落这情怀，是一种通常只有在女性文学中主角历经磨难之后即将过上华丽丽的新生活才会出现的生活体验，不过还是别想太多了。这里低一些的海滨同样有棒棒哒砂土，小路同样“长”着浑圆的石灰岩，唯一不同的是，在这里骑行的速度就像是一场被强行打断的会议 – 陡峭而吃力的爬坡紧接着直面大海、让人血脉偾张的快速下坡，一路反反复复都是这样的路况。这不是件容易的事，不过，真TM值得！这一切一切，还有那片被西下大西洋的夕阳染成了橘红色的天空和惊涛拍岸的咆哮声的加持，让你拥有了一个永生难忘的良夜。千万别跟其他人说你在这里“找到了自我”。
在巴斯克地区的最后一天，我们得到了上天的眷顾，天空简直不要太蓝，我们待在这的每一秒都过得太快。好天气让我们得以到更高的地方去探索，给了我们机会去尝试刀哥全新的“赤色彗星”——以二战期间比利时一个特种部队小组代号命名的路线。离开身后海岸边古老的山丘，我们骑车前往更为知名的比利牛斯山脉。这里不再有松软的沙，但砂土却依旧相随，轮胎之下总有些并不让人生厌的封尘。很大一部分原因是由于这里目前还没有成为一个热门的山地骑行地点，路面感觉还比较新是因为这里的单车流量还没有磨损掉这里的路基，即使是相对而言被骑得比较多的路，感觉也像是没有受到什么影响。
“赤色彗星”跟我们此次行程所见的地方都不一样。随着土质的变化，这里的斜坡也发生了明显的变化——远比我们目前为止骑过的地方都要陡峭，对我们更加的不留情。在山之巅沿着石径骑行车速很快，为了避免掉下山，车把偶尔会擦到小路里侧的石头。大自然要逗你玩就意味着这一带的路也会极其惊险，棘手的石坎正等着你犯一个小小的失误然后把你甩下山，哪怕只是差之毫厘也不行——就是那种能让你感受到活着真好的路况。越往下骑路越陡，几乎是直达冬季的阔叶林底下的瀑布。这感觉就像经典的阿尔卑斯山脉骑行，在那里你需要尝试通过后刹来控制车速，依靠来自前轮的牵引力前行。欢乐地骑到了路的尽头，已然是在我们出发时的那个山顶700米之下的地方了。
慢慢地吃完了最后的午餐，我们一致决定，“赤色彗星”这条路线实在有太多的欢乐，我们需要另一个山坳来了断对这次在这个世界美丽的角落撒欢的牵挂——从可以俯瞰整个Biarritz海滨的山巅直下700米，一路骑到阳光被群山遮挡、又陡又暗的山谷。巴斯克地区在我的游玩地点清单里已经有将近5年时间了，在我们这次短暂的逗留之后，唯一让我感到遗憾的是，之前自己没有安排时间早些来这里。当然，要用车轮丈量这里的每一个角落每一条路线得在这里地毯式式地骑上一个星期甚至更多，但对于我而言，这样会错过在巴斯克地区游玩的精华所在。这里平静的生活让你感觉节奏很慢，找一家吧坐下，吃着pinxtos喝着晶莹剔透的Txakoli酒，不用一个个地方死命地赶路，在海湾的日出中慢慢睁开惺忪的睡眼，这一切就跟那完美的沙地一样，让旅途变得如此的特别。对于像这样的旅行，这种感觉简直不能再棒——时空在此滞留，灵魂在此休憩，旅途如斯乎，夫复何求？
最后要特别感谢本次活动的组织者：来自Basque MTB的Doug and Antonio
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